سحب السيارة ضعيف والآر بي إم يرتفع: 4 علامات لخراب القير

مرات تحس الموتر مو طبيعي بالشارع، تدوس بنزين والمكينة تصارخ بس المشي بطيء، أو تشم ريحة غريبة وتشوف عداد الحرارة يصعد. القير الأوتوماتيك لما يبدأ يودع يعطيك علامات واضحة قبل لا يوقف تماماً ويحكرك بنص الطريج. وايد ناس يعاندون ويدوسون على السيارة لما تنكتم، وهذا أكبر غلط. إذا فهمت هالعلامات بدري توفر على نفسك وايد، لأن إهمال القير ينقلك من تصليح بسيط لي تجفيت كامل أو تبديل قير.

حرارة السيارة ترتفع بدون سبب واضح

أول علامة تكلمت عنها بالفيديو هي ارتفاع حرارة السيارة مع إن كل أسباب التبريد المعروفة سليمة وما فيها ولا علة. الماي فل بالدبة، الرديتر نظيف مو مسكر، طرمبة الماي جديدة، ومراوح التبريد تشتغل بكامل سرعتها، ومع هذا مؤشر الحرارة يصعد فوق النص خصوصاً بالخط أو بالزحمة. السبب هني إن القير نفسه صاير فيه احتكاك داخلي شديد، والقطع الميكانيكية مثل التروس والكلتشات والبطيخة ما تلف بأريحية وسلاسة داخل جسم القير.

لما أجزاء القير تدور بثقل وبدون تزييت سليم، تولد مقاومة ميكانيكية قوية حيل على حذاف المكينة. المكينة تضطر تبذل جهد أكثر من الطبيعي عشان تلف تروس القير الخربانة وتحرك التواير، وهالمجهود الزايد يرفع حرارة المكينة. فوق هذا، أغلب السيارات تبرد زيت القير عن طريق طاسة داخل رديتر المكينة أو مبرد خارجي ملزوق فيه. لما يحتر زيت القير وايد ينقل الحرارة لماي الرديتر، فترتفع حرارة دورة التبريد كلها.

شلون تتأكد من هالشي بنفسك؟ إذا شفت الحرارة ترتفع والسيارة تبدل نمر بصعوبة، دخلها الكراج وخل الفني يفحص القير. الفني يشبك جهاز كشف الأعطال ويقرأ قراءة حساس حرارة زيت القير (Transmission Fluid Temperature). إذا لقى حرارة زيت القير أعلى من الطبيعي والمكينة محترة معاه، فالعطل غالباً بالقير نفسه مو بالثرموستات ولا الرديتر، ومحتاج فحص للضغط الداخلي وطرمبة الزيت.

ريحة عطبة أو حرق بزيت القير

العلامة الثانية هي ريحة عطبة قوية أو حرق تشمها من بطن السيارة، أو أول ما تسحب سيخ عيار زيت القير. زيت القير الطبيعي النظيف يكون لونه أحمر صافي أو وردي وريحته مقبولة مثل زيت الهيدروليك العادي. لما الكلتشات الداخلية تحترق وتحتك ببعض حديد على حديد بدون ضغط زيت كافي، الزيت ينطبخ داخل وتتغير ريحته لي ريحة كربون وكلتشات محروقة تقلب الجبد، ولونه يصير بني غامج أو أسود مائل للرماد.

هالريحة معناها إن الزيت تضرر وفقد خواصه، وما عاد يبرد ويزيت زين ولا يشغل الضغط الهيدروليكي صح. المصيبة الكبرى هني إن برادة الكلتشات وألياف الاحتكاك تنزل بالزيت وتمشي مع مجاري البلوف بمخ القير (الفالف بدي). هالأوساخ تسكر فتحات السولنويدات وتخلي النمر تعلق. إذا وصلت لهالمرحلة، لا تبدل الزيت على عماك بدون فحص، لأن أحياناً الزيت اليديد يزيد التفليت، والبرادة القديمة كانت تعطي احتكاك للكلتشات المهترية.

شلون تشيك على الزيت بنفسك؟ إذا سيارتك فيها سيخ عيار للقير بالمكينة، شغل الموتر وخل القير بوضع P أو N على أرض مستوية. اسحب السيخ وامسح الزيت على كلينكس أبيض نظيف. شوف لونه وشمه. إذا لقيت لونه أسود وريحته حرق واضحة وفيه برادة خشنة، هني تعرف إن الكلتشات خربانة ويبيلها فتح وتبديل، والحل مو مجرد علبة زيت وفلتر.

سحب السيارة ضعيف والآر بي إم يرتفع

العلامة الثالثة: تدوس بنزين وتحس السيارة ميتة وسحبها ضعيف، وعداد الآر بي إم يرتفع وصوت المكينة يعلى بس السيارة ما تمشي. تحس كأنك حاط القير على الفاضي وقاعد تدوس بنزين، الموتر يفلت ومو قادر يحول قوة وعزم المكينة لي حركة على الشارع.

هذا العطل نسميه تفليت القير أو السلبنج (Gear Slipping). يصير لما الكلتشات الخاصة بالنمرة تنهري ومادتها تروح بالكامل، فما تقدر تقفل على الديسكات بقوة. بعد يصير إذا كان ضغط الزيت الهيدروليكي نازل بسبت وسخ بصمامات مخ القير أو خراب ببساتم التبديل الداخلية. التروس تلف على الفاضي، فتحس بفضاوه بين الغيارات، خصوصاً لما ينقل من الأول لي الثاني، أو لما تدوس بنزين فجأة بالخط وتبي تتجاوز سيارة جدامك.

إذا حسيت بهالفضاوه، إياك تدوس بنزين أكثر بالقوة عشان تمشي السيارة، لأنك بهالحركة قاعد تحرق اللي باقي من الكلتشات وتفرك أسطح الحديد بثواني. خفف رجلك وخل القير يلقم على راحته، وتوجه للكراج بهدوء بدون دوس مفاجئ. الفني هني يفحص ضغط طرمبة القير وحساسات السرعة والكلتشات بجهاز الفحص، ويقرر إذا كان الموضوع تفليت كلتشات يحتاج تجفيت أو مجرد عطل بكهرباء السولنويد قبل لا يخرب القير بالكامل.

أصوات غريبة واهتزاز ورجفة بالقير

العلامة الرابعة هي الأصوات والرجفة اللي ما كانت موجودة من قبل. تسمع صوت ونة متواصلة تزيد مع دعسة البنزين، أو طقة قوية تحسها ببطن الموتر أول ما يبدل القير من نمرة لي نمرة، أو تحس برجفة خفيفة بجسم السيارة كلها لما تمشي على سرعة ثابتة. هالطقة بالذات تحسها من نص بطن السيارة ومو من العكوس أو الشلالات.

صوت الونة العالي غالباً يطلع من التروس الدخلية أو البيرنغات بسبت نقص الزيت أو تلف طرمبة القير الأساسية. أما الطقة القوية والنتعة مع التبديل، فسببها تأخير بمسار الزيت وضخه بقوة فجائية لما يعلق بلف بمخ القير، أو بسبت كسر بالبساتم والزنبركات الداخلية. الرجفة والاهتزاز على سرعات خفيفة ممكن تدل على خراب البطيخة (التورك كونفرتر)، لأن الكلتش الداخلي اللي فيها لو انمسح ما يقفل بسلاسة ويسبب هزة تحس فيها بالدركسون والدواسة.

تقدر تفرق بين طقة القير وطقة الكراسي العادية بطريقة بسيطة. طقة الكراسي تبين والسيارة واقفة بمكانها أول ما تحط من P لي R أو D وتهتز المكينة بروحها. أما طقة القير الميكانيكية، فتصير والسيارة ماشية بالشارع مع كل غيار، ومعاها تأخير بتبديل النمرة وصوت احتكاك. إذا سمعت هالشي لا تسكت عليه، لأن استمرار الطق يكسر سنون المسننات ويخلي الشظايا تسري بمسارات الزيت وتدمر جرم القير من الداخل.

متى توديها الكراج وشنو خطوات الفحص والتجفيت؟

أول ما تلاحظ وحدة من هالعلامات الأربع، لازم تاخذ قرار سريع وتودي السيارة الكراج تفحصها، ولا تأجل وتقول بمشي فيها جم أسبوع لين تفضى. القير يعتمد على الضغط الهيدروليكي ونظافة الزيت، وأي خلل بالضغط يخلي الكلتشات تنحرق وتخرب بسرعة.

بالكراج، الفحص يبدأ بخطوات واضحة:

• فحص كمبيوتر لقراءة أكواد العطل بالكنترول وضغط السولنويدات وحرارة الزيت.
• سحب عيار الزيت وفحص لزوجته ولونه وريحته للتأكد من وجود حرق.
• فك كارتير القير وفحص المغناطيس اللي يجمع برادة الحديد من الداخل.

إذا لقينا المغناطيس عليه برادة ناعمة طبيعية والزيت نظيف، يمكن العطل كهربائي بمخ القير أو حساسات. أما إذا لقينا المغناطيس مليان رايش حديد وقطع كلتشات مفتتة والزيت محروق، هني التشخيص الأكيد إن القير ضرب ويحتاج تجفيت كامل.

التجفيت يعني ننزل القير بالكامل ونفتحه برغي برغي على الطاولة. نبدل طقم الكلتشات والديسكات المحروقة بقطع أصلية جديدة، ونبدل الربرات والوجيه وصوف الزيت والبساتم التعبانة، ونغسل الفالف بدي ونبدل فلاتر الزيت، ونفحص البطيخة ونصلحها. إذا تجفت القير عند كراج فاهم وشغل نظيف، يرجع يشتغل زين ومرتاح. بس إذا أهملته وسقت عليه وهو يطق، ممكن تنكسر التروس وتتضرر أجزاء ثانية، وساعتها التصليح يصير أغلى وممكن تضطر تبدل القير كامل.